Пообщался с электриками на тему всяких болячек и увеличения мощности генератора. Получил дельный совет — поменять клеммы на неокисляющиеся. Цена вопроса на рынке оказалась 350р. Говорят, что проблема многих авто в разряжающемся аккуме или не успевающем зарядиться — это плохие клеммы. Достаточно поменять их и жизнь наладится. Попробую. Не сказать, что у меня было плохо с клеммами, но я за ними следил. Еще загорелся посмотреть выносной трехуровневый регулятор напряжения.

Вот что я хотел спросить. На видео типичная ситуация. В правом ряду тормоза, левый ряд пустой. Человек проезжает по свободному ряду и пока все стоят успевает повернуть куда ему нужно. Но наверняка тут сейчас найдут люди, которые будут говорить, что такой маневр не совсем удачный и что так делать не правильно.
А как по мне, так ответьте на такой вопрос. Почему чтобы повысить пропусную способность дорог их расширяют? Почему у нас часто там, где могут двигаться 4 ряда, едут только 2? А где 3 только один? При этом даже не потому, что ехать невозможно… просто не едут и все!!! тупят в среднем все… Так что мне кажется, что если бы все заполняли все ряды, то пропускная способность дорог возросла бы.

Писал я уже как при погрузочно/разгрузочных работах оторвали мне контакт от сеточки, что обогревает заднее стекло… Говорили, что есть специальный клей. Клея не нашел, но нашел фигню для ремонта этих контактных нитей… Возможно и самих контактов, но говорят, там нет клеящего вещества — это вроде такой краски, которая пропускает ток. Отсюда вопрос, владеет ли кто технологией как эту клемму приклеить к стеклу на место? ну не на жвачку и не на скоч, а чтобы понадежнее. Сдается мне что тут без поксипола не обойтись, но нужно подробное описание ритуала )

Вот подумалось. А не собрать ли нам все типичные ошибки за рулем, приводящие к ДТП?
Потом систематизируем все. Пока просто перечисляем.
Начнем с того, что нельзя садиться за руль уставшим. Причем не важно трасса или просто по городу. Заснуть можно за рулем где угодно. И если на трассе можно вылететь на встречку и словить грузових или съехать в канаву, то в городе можно запросто врезаться в толпу пешеходов…

Хорошая статейка, но в авте как всегда ее удалили вместе с 75 комментами.
Ссылка master4x4.livejournal.com/844.html

КАЧЕСТВО МАСЛА. МАСЛЯНАЯ ГОЛОВОЛОМКА


Mazda СХ-7: пробег 18 000 км; замена двигателя, стоимость ремонта 887 000 рублей. Volkswagen Touran: пробег 37 000 км; замена двигателя, стоимость ремонта 643 000 рублей. Fiat Albea: пробег 47 000 км; замена двигателя, стоимость ремонта 345 000 рублей. Hyundai НD-65: пробег 42 000 км, замена двигателя, стоимость ремонта 480 000 рублей…

Не буду делать опрос. Он наверное не имеет смысла. Да и кто захочет палиться.  
Недавно общался с мастерами из любимого сервиса и оказалось, что я не всегда правильно заправляюсь. Обычно я сжигаю бак почти до лампочки и потом еду на заправку. И знаю, что многие делают именно так. Но паджерик на подъемнике с проблемой бензобака быстро показал мне насколько я был не прав…
Заправляться нужно как можно чаще не допуская неполного бака. Особенно длительных стоянок с неполным баком.

Скорее всего, ни для кого не секрет, что в топливе, которым мы заправляемся содержится какой-то процент воды… Когда у нас бак не полный, то эта вода успешно испаряется и на верхней части бака (где всякие хитрые механизмы, трубки и т.п.) образуется конденсат. Так вот этот конденсат умудряется натворить неприятных дел вплоть до коррозии. У паджерика с подъемника разъело трубки и переваривать их было очень не просто.

Эффективность мойки автомобиля, особенно снизу, зависит от скорости истечения водяной струи. Чтобы увеличить ее, на шланг надевают разные наконечники – сопла, сужающие сечение струи. Еще лучше смывается грязь, когда в воду вводят воздух. Обойтись без подающего его компрессора позволяет наконечник, показанный на рисунке. Воздух через трубку с шипением засасывается струей благодаря эжекции. Его поступление можно регулировать, сплющивая наружный конец трубки.



Наконечник на шланг для мойки автомобиля
Наконечник (а): 1 – распылитель; 2 – трубка; 3 – трубочка для воздуха. Все детали – медные или латунные; б – технологический штырь для центрирования трубки при пайке.

Большинство водителей при развороте на улицах, где из-за недостаточной ширины проезжей части невозможно развернуться за один прием, выполняют его в три приема (см. верхний рис.). Так учат и на курсах вождения. На мой взгляд, быстрее и безопаснее для окружающих выполнять разворот в два приема, начиная разворот с заднего хода, как показано на нижнем рисунке. При этом в полной мере используется лучшая маневренность автомобиля при движении задним ходом. Меры безопасности те же, да и Правилам дорожного движения такой маневр не противоречит.

При ремонте моего феррари, мне часто, немало сложностей доставляют приржавевшие болты и гайки. Обычно дляв этом случае применяют легкопроникающие жидкости – WD-40, АВ-80 и т. д. Однако случается, что продукты коррозии так плотно заполняют резьбу, что и эти средства проходят зазор крайне медленно.

Ускорить процесс можно следующим способом. Деталь (гайку, болт) нагревают паяльником или промышленным феном или ручной газовой горелкой. Если при этом стронуть гайку не удается, резьбу смачивают одной из указанных жидкостей (или керосином, БСК и т.д.). При остывании деталей воздух в зазоре охлаждается, сжимается и буквально «всасывает» в зазор эту жидкость, ускоряя смачивание продуктов коррозии.

Веревку (трос) привязываем к дереву, а если его поблизости нет, к вбитой в землю монажке, лопате т. п. Посредине делаем петлю и здесь вбиваем в землю лом или крепкий кол. Захватив концом другого лома (или подходяцей палки) петлю, вращаем его вокруг вбитого в землю лома. Веревка, наматываясь на него, подобно колодезному вороту, вытаскивает машину.

В целях безопасности веревку надо наматывать у самой земли, а верхний конец вертикального лома должен держать помощник.